95后設計師CALVIN LUO:支持設計師最好的方式是掏腰包買單

時間:2019年02月18日來源:界面作者:

"我聲音是不是聽上去很奇怪,今天有點感冒嗓子發炎。"急匆匆從上海的服裝工廠趕來的羅禹城問道。他的手機殼上印著《神奇寶貝》里的小恐龍,與他的微信頭像一模一樣。

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CALVIN LUO 2019年春夏女裝  來源:CALVIN LUO

"我聲音是不是聽上去很奇怪,今天有點感冒嗓子發炎。"急匆匆從上海的服裝工廠趕來的羅禹城問道。他的手機殼上印著《神奇寶貝》里的小恐龍,與他的微信頭像一模一樣。

彼時的羅禹城剛剛結束了前幾日在英國進行的雜志拍攝的工作,但還沒來得及休息,就又投身于2019年紐約時裝周的準備工作中。

不過這對他而言,輕車熟路。

與男孩般的樣貌和22歲的年紀帶來的"少年感"相左,羅禹城已經是一個名副其實的服裝設計師了。

自2015年秋冬系列開始,羅禹城與自創品牌CALVIN LUO每個季度都會出現在紐約時裝周的官方日程上,"無性"、"科技"、"70年代復古",他的每一季主題都以"解構"的理念來演繹不同的熱門議題,而隨著他2019年春夏系列中首次發布了專門的男裝系列,他將CALVIN LUO打入了包括farfetch、harveynichols,LUISAVIAROMA、Opening Ceremony NYC等國際店鋪以及中國買手店10 Corso Como。

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CALVIN LUO 2019年春夏女裝  來源:CALVIN LUO

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CALVIN LUO 2019年春夏女裝  來源:CALVIN LUO

"我現在定居在上海,工作室和服裝工廠也都在上海,不過在美國也有一個團隊,除了外包出去的公關、銷售以及樣板師傅,加在一起可能15、20個人左右。"羅禹城介紹道,他的工作室就在上海新天地附近,最近因為忙著準備下一季的服裝以及即將到來的紐約時裝周,幾乎亂的已經沒什么可以下腳的地方。他告訴界面記者,依靠著面料主要都是在世界各地定,由意大利的、由日本的韓國的,生產有一部分是在上海,另外一些片手工類的可能會放在美國。

然而與這些成績相比,此時坐在對面的這個年輕男孩穿著貼身的羊絨毛衣和黑色的闊腿褲,深色的西裝外套映襯的皮膚十分白皙,說起話來聲音也緩緩慢慢的,比想象中的要靦腆的多。

95后羅禹城誕生于重慶,他在山城度過了自己的童年時光,初中時期跟隨家人搬遷到深圳,隨后在初三轉入到香港的一所英國制高中。20世紀初的重慶和香港,在商業環境上是完全不同的兩個境地。據羅禹城回憶,在他小的時候,幾乎很難在重慶找到一家像樣的百貨公司,但香港則不同。

"那個年代的香港從這條馬路走到那條馬路,可能都必須要穿過一個商場,街道上也都是奢侈品店鋪、買手店,時尚氛圍比較好,"羅禹城對界面記者回憶道,"初中的時候我們都是不讓化妝的,但到了香港,身邊的朋友都比較注重打扮,穿人字拖、超短褲都是可以的。""

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設計師羅禹城  來源:CALVIN LUO

生活環境的轉變敲響了羅禹城內心的"鐘聲"。他開始穿好看的衣服,注重儀表上的打扮,空閑時間里也愛上了閱讀時尚雜志來追尋潮流資訊,還關注了很多學校里時尚方面的社團。16歲的時候,羅禹城開辟了自己人生的轉折點。

"我16歲就收到了紐約帕森斯設計學院的錄取通知書,轉年的2月就過去學習設計了,"他補充道,"當時我家里人不是特別希望我學這方面的專業,我自己考了托福和SAT后就自己找了中介,正好當時的成績也夠美國大學的申請條件。""

他記得特別清楚,那一年的12月20日左右,他收到了幾所美國學校的offer,爭取了家人的同意后,就正式踏進了服裝設計的門檻。

不同于很多在國內接受服裝設計教育后而轉至國外的中國設計師,羅禹城的設計師之路還算順遂。"剛過去沒過的時候倒是覺得沒有什么不適應,紐約比較小,大概一兩個月的過渡就習慣了。""

漸漸融入了美式教育的羅禹城在大三的時候抓住了一個機會。當時帕森斯設計學院與IMG集團(國際領先的體育、娛樂媒體集團)聯合舉辦了一個設計比賽,正值漫長暑假的羅禹城閑來無事,聯系了國內的一家工廠做了10個左右的服裝look作為自己的參賽作品。不久后,身為環球文化嘉年華負責人的Linyao看到了他的作品,并向其詢問是否有興趣參加次年2月的紐約時裝周。以此為契機,羅禹城創立了自己的服裝品牌CALVIN LUO,并正式拉開了其品牌在紐約時裝周的序幕。

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CALVIN LUO 2019年春夏男裝宣傳片  來源:CALVIN LUO

或許是受到帕森斯學校教育中對于品牌商業的導向,羅禹城在創立品牌之初,就沒有把"是否要將品牌商業化"視作一個問題,盡管這個想法曾經困擾了很多剛剛從國外畢業回國的中國設計師。

在界面時尚(公眾號teedevil2018)此前接觸過的設計師中,很多年輕的中國設計師都是畢業于倫敦中央圣馬丁學院、倫敦藝術學院等英國的設計學院,受到不同教育理念的影響,他們往往在自己的設計中會顯現出更多的藝術化傾向。比如說畢業于英國皇家藝術學院的李筱,她在剛畢業時的設計就選用了大量的糖果色,硅膠元素以及有著充氣效果的廓形,還配上了占據整件衣服的裝飾物,使整個設計頗顯戲劇性,而曾在中央圣馬丁讀完了本科和碩士的中國設計師萬一方則曾表示,在圣馬丁的教育理念里,創意的先鋒性被反復強調,穿著者是否覺得舒服和方便反在其次。

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CALVIN LUO 2019年春夏男裝宣傳片  來源:CALVIN LUO

相比之下,羅禹城沒什么藝術家的包袱。

在他看來,任何品牌如果想把公司運營下去,商業化是必須要考慮的一點,不管是大品牌還是設計師品牌,也不管設計師本人是否認同商業化,都需要一定的資金去支撐品牌的發展。"你可以去做很夸張的設計,但你就要想辦法從其他方面來補齊你的運營資金,或者通過副線品牌去養活主線,很多時候設計師在后期心態是會有轉變的。""

關于這一點,此前界面曾采訪的中國設計師黃婉冰就是一個例子。她在畢業后,選擇把原來的品牌Wanbing Huang分為了體現她本人特質的藝術品牌Wanbing Huang和側重商業化的品牌AT-ONE-MENT兩個部分。

羅禹城認為:"但我還是不建議做太過的商業化,最好的就是要找到一個設計感與商業化的平衡點。""

在最早的幾個系列中,羅禹城做的都是比較中性的設計,他希望消費者可以感受到的美,是能夠超越性別跟地域的。而在隨后的幾季里,他開始逐漸將性別定位清晰化,并在每個系列中都加入了4-6套男裝的設計。

2018年6月,CALVIN LUO在2019春夏巴黎男裝周期間發布了品牌首個男裝春夏系列,提取了1970年代具有代表性的喇叭褲、牛仔以及緊身針織服裝等元素重新設計,并在巴黎設立了為期一周的獨立SHOEROOM展示訂貨。該系列在發布不久后就受到了VOGUE RUNWAY的關注,由時尚撰稿人NICK REMSEN撰寫了系列評論,并隨后入駐了Harvey Nichols、Luisaviaroma,Opening Ceremony NY等買手店。

對羅禹城來說,做男裝比做女裝更容易些,但最終決定推出專門的男裝系列,更多的還是出于商業的考量。"男裝和女裝的發布季度是不一樣的,對于很多買手來說,他們的預算可能在2月女裝結束后就花完了。從銷售層面來講,如果一個系列中只有6個男裝,對他們來說可能算不上是一個很完整的系列,他們比較難選擇。""

在很多人眼里,羅禹城有著與年紀不大相符的成熟與穩重,在執行力和判斷力方面尤為突出。這體現在很多方面,比如近幾年,以上海時裝周為首,中國時尚行業的氛圍正在向一個良性狀態飛速發展,再加上中國消費者具有很強的消費能力,從數字上來講,中國在全世界范圍內都是一個巨大的市場,羅禹城當然也希望分到中國市場這碗羹。然而,從品牌2014年成立至今,他一直沒有在國內的時裝周上舉辦任何的發布會。

相比之下同畢業于帕森斯設計學院的兩位設計師瞿思穎和李浩冉創立的品牌PRIVATE POLICY在上海時裝周已經混熟了臉,在中國消費者的印象里或多或少也占據了部分位置。

羅禹城卻也不著急。

他不是沒有想過通過上海時裝周來打開國內市場,但顯然目前包括秀導、模特以及化妝師在內的中國團隊還并不能讓他滿意,尤其是在報價上。

"國外的話報價都是比較固定的,同一個模特可能在國內和國外走秀的報價差的會特別多。"考慮到經費的問題,羅禹城表示,未來可能會首先在中國市場做一些戶外的廣告活動以及櫥窗類的快閃店宣傳。

他也坦言將品牌從國外帶回國內后,無論是在國內獨立設計師的市場競爭還是媒體環境,都和他想象中的有一定出入。尤其是在他2017年和合作伙伴共同創立了時尚雜志《ROUGE FASHIONBOOK》后,從媒體人的角度出發來看中國的設計師,更是有了很多新的認識。

"美國和中國的時尚環境不大一樣,回到中國你會覺得人都會更實際一點。"羅禹城說,國內獨立設計師領域的競爭壓力遠比他想象中的要大,而時尚媒體對于設計師的支持則更多的偏向于以廣告客戶為主,對設計師的有效幫助著實不多。"每年都有非常多的中國設計師從國外畢業,他們都在創立自己的品牌,盡管國內目前很多商業品牌發展的都不錯,但留給設計師的出路比我想象中的更窄。""

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CALVIN LUO 2019年春夏女裝  來源:CALVIN LUO

而他很欣喜的一點則在于自己心態上變得更成熟了。"剛開始的時候我可能很容易被外界的評論的聲音左右,但現在覺得也無所謂了,就做自己吧。""

如今,羅禹城的壓力大多集中于品牌的競爭和銷售方面,他會在每個系列上市前給自己定下一個有關銷售的小目標,通過更為實際的數字去激勵自己。很多媒體為他貼上"紐約時裝周最年輕設計師"的標簽,他也并不反感。"年輕代表著很多,你有機會犯錯,也可以嘗試很多大膽的想法。"他說道。

而拋開工作的羅禹城則像很多同齡的"95"后一樣,喜歡利用休息的時間宅在家里,偶爾也會看看口碑撲街的爆米花電影。在他看來,從事藝術行業的人在私底下可能更加需要遠離藝術的放松,"我喜歡的東西還挺雜的,也沒有說會固定看哪一類電影。但如果有人說他只看文藝片的話,我可能會翻一個白眼,我覺得那不真實。"不過他也表示,如果自己當初沒有走上設計師這條路,可能會專心地做時尚雜志雜志,但不管什么行業都會是在時尚圈。

采訪結束的幾天后,剛好是2018年的平安夜,羅禹城在這天給自己放了個假,跑到日本度過了自己23歲的生日。而就在2天前,他在朋友圈里發布了一條評論設計師Raf Simons離開Calvin Klein的圖文,上面寫道:

"如果你真的欣賞和認可一個設計師或品牌,支持他們最好的方式就是掏腰包買單,等到設計師離職后才感嘆可惜或者現在才開始購入,都晚了。""

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